チェコの世界遺産都市「プラハ」で千年王国を支えた「ボヘミアン」の風を味わう旅

旅好きの皆さまでも訪れる機会がそう多くないのが中欧の国々かと。前回は19世紀の街並みが残るハンガリーの古都ブダペストをご紹介しましたが（こちら）、今回は足を延ばして中世の街・チェコのプラハへ、鉄道で約7時間をかけて移動します。まるでタイムスリップしたかのような錯覚さえおぼえるこの街には、街が歩んできた道のりがすべて刻み込まれひっそりと生活の中に息づいています。そんな唯一無二の素敵スポットで愛する人と、ボヘミアンな町散歩を楽しみましょう。

「ボヘミアン」と聞くと、オヤジさんもX世代も「んママ～ぁっ ンンン～♪」とあの名曲が脳内で自動再生されてしまうのではないかと思いますが、ボヘミアとはチェコの中西部地方を指す言葉。近代ではボヘミアンは「自由奔放に生きる人」といった意味もあり、日本の歌謡曲のタイトルにもなっていましたね。それに、映画にもなったのでよく知られている『存在の耐えられない軽さ』というドンファンな男性が主人公の小説も、舞台はプラハ。恋するふたりがボヘミアを目指すというのは、まるでなにかの符丁のようではありませんか。

話がだいぶそれましたが、そんなボヘミア地方の中心都市プラハは、歴史建造物の美しさで有名です。同じ中欧の主要都市ブダペストと異なるのは中世からの建造物が数多く残されていること。第二次世界大戦の戦禍を奇跡的に逃れ、築後500年を数えるような貴重な建造物の宝庫です。起源から1000年もの間栄えた「千年都市」でもあり、歴史と人類の栄華を今に伝え、当然のごとく街全体が世界遺産に認定されています。

あてもなく歩いていても、次々に美しい建造物に出合い、聞けばなにかしら歴史的事件に関連がある、まるで町全体が博物館のようです。

歩き回ってお腹が空いたら、ぜひ立ち寄りたいレストラン、その名は「420」。チェコの国番号という、覚えやすいシンプルな名前ながらミシュランスターシェフのラデク・カシュパレクとマレク・コミネクによるモダンなチェコ料理のお店です。15世紀に建設された建物をそのまま使用していて、天井から自然光が降り注ぐ気持ちのよい空間。ちょうど旧市街広場の天文時計の真ん前という好ロケーションにあるのですが、お昼時に訪れてみると天文時計を見ようと集まる大勢の人にびっくり。

正午近くはお店の前がひとだかりで入店にひと苦労、ということもあるので、早めに予約して到着するのがおすすめです。

プラハでいま最もホットなスポットといえば、昨年オープンしたばかりの「ミュシャ美術館」。アルフォンス・ミュシャはアールヌーボーを代表する芸術家で、優美な女性を描いたポスター風のイラストが特に有名です。日本でもかなり人気がありますが、実はチェコ出身というのは意外と知られていないのでは。パリで有名になったためフランス風に「ミュシャ」と呼ばれることが多いですが、チェコでは本来「ムハ」と発音します。

新市街にあるミュシャ美術館はミュシャのオリジナル作品だけを展示し、その生涯にスポットを当てた世界唯一の公式美術館。18世紀にドイツ人建築家キリアン・イグナーツ・ディエンツェンホーファー （※でもプラハ生まれ。当時「ボヘミア王国」と呼ばれていたエリアにおけるドイツ系住民という意味らしい。ややこしい！）によって設計された美しいバロック建築のサヴァリン宮殿内にあり、チェコの歴史と文化を象徴する場所でもあります。

なにがすごいって、中庭を囲んで４つの区画に分かれている宮殿をひとつの複合施設に改修する計画があり、ゆくゆくは地下を含む広大なショッピングモールになるそう。これまでもカジノがあったりマクドナルドがあったりしたそうですが、バロック様式はそのまま残しつつ市民にとって利便性の高い施設に生まれ変わるとあって、だいぶ期待されているもよう。

改修され進化してもなお生活の中にホンモノのバロック美がとけこみ、千年都市の栄華はまだまだ続いているのだなと深くうなずいてしまいます。

そんなミュシャ美術館。やはり見どころはミュシャを一躍有名にした『ジスモンダ（Gismonda）』でしょう。誰もが「見たことある！」と思うであろう、超有名なミュシャの代表作のひとつです。

多くの芸術家がパリを目指した時代。ミュシャもまた、パリでイラストレーターとして働きながら腕を磨いていました。1894年の12月26日、たまたま年末で休みをとっていた知人の代わりに印刷所で働いていたところ、ベル・エポックの代名詞と名高い大女優サラ・ベルナールのポスターを正月までに制作して、という無茶ぶりを引き受けたことからミュシャ成功譚が始まります。

『ジスモンダ』のデザイン草案をベルナールに見せたとたん、その後6年間にわたる専属イラストレーターとして起用されたのです。まさに一夜にして有名になったシンデレラストーリー。

チェコに帰国した後期に描かれた20連から成る大作『スラヴ叙事詩』の一部もそのメイキングの様子から展示されていて、ミュシャのスラヴ民族としての誇りと故郷への想いがぐっと伝わってきます。ポスターなどとは異なり古典的な手法で描かれているため、これもミュシャなのか、と新鮮な驚きも。ミュシャの魅力を存分に堪能することができます。

そういえば、「ボヘミアン」という言葉が「型破りで自由な」といった意味をもつようになったのは19世紀後半から20世紀初頭のベル・エポックのパリが起源だそう。ミュシャがこれまでになかったようなイラストレーションでセンセーションを巻き起こしたように、ボヘミア地方から多くの芸術家や知識人がパリで活躍していた時期とも重なっていて、彼らの活動がボヘミア人のイメージを作り上げ、それがひとつの形容詞となっていったと想像できます。地味なようでいて、実は影響力がすごいボヘミア人なのでした。

アールヌーボーの雰囲気をもっと楽しみたいね、となったら次に向かうべきは市庁舎（Obecní důmオベツニー・ドーム）です。ここはコンサートホールの「スメタナホール」などもある複合施設で、可憐なアールヌーボー様式の建築は遠くからでも目を引きます。

1912年に完成したというこの市庁舎、ベル・エポックに活躍した芸術家の作品が一堂に会する堂々たるもの。中に入ると左右の翼にそれぞれ瀟洒なカフェとフレンチレストラン、正面にコンサートホール、そして地下にはビアホールのような大衆的なレストランもあります。チェコといえばビールの国ですから、コンサートのあとはビール、が定番なのかも？ 館内をめぐるガイドツアーもあるので、ちょっと時間を作ってゆっくり見てみたいアトラクションです。

街のそこかしこでビアホールを見かけると、ビールが飲みたくなってきませんか。先述のとおり、チェコはビール大国なんです。なにしろ国民1人あたりのビールの消費量が152リットル（2024年のデータ）と、30年以上も連続で世界一を記録するほど。

日本でもよく飲まれているピルスナータイプのビールはボヘミア西部のプルゼニュ （ピルゼン）地方が発祥。チェコでもやはり基本のキは「ピルスナー・ウルケル」で、注ぎ方によって味わいが異なるのだとか。というわけで、そんなビールを楽しめるレストラン『チェルヴェニー・イェレン（Červený Jelen）』へ。

ビールはピルスナー・ウルケルのみ！ というピルスナー・ウルケルに命を懸けたレストランで、キュビズム＝モダニズム建築の元銀行というカッコいい建物内に、ビール＆グリル料理、ファインダイニング、ナイトクラブ、ラウンジと用途に合わせた４つのセクションがあります。

ビールに合う食事といえばグリル。広大な自然保護区クリヴォクラツコの森のブナとオークを9カ月間保存した木だけで加熱しているそう。シェフのマレク・フィヒトナー氏は料理番組の審査員や、料理アカデミーで講師を務める有名人。ときには海外からミシュランスターシェフなどを招いて期間限定コラボディナーを開催することもあるので、訪れる際にはぜひウェブサイトでチェックを。もちろん、ディナーのお伴はビールですよ。

ブダペストから始まりプラハで終える中欧の旅。ちょっと駆け足でしたが、19世紀の街並みから中世のロマネスクやゴシック建築へ、そしてアールヌーボーへと歴史と建築美を渡り歩くような素晴らしい体験でした。中心部だけでもこんなにゆったりと楽しめるプラハからの帰りのフライトもまた、ターキッシュエアラインズでイスタンブールを経由します。

ターキッシュ エアラインズのプラハ／イスタンブール便は1日に3便もあり、所要時間はわずか3時間弱。羽田空港や関空便に乗り継ぐ場合、出発時間が朝の2時なので、夕方までプラハで過ごしてからゆっくり空港へ、イスタンブールでターキッシュ エアラインズのビジネスラウンジでのんびりフライトを待つ、というのが正解でしょう。

なにしろこのラウンジが世界一では？ というほどの広さを誇り、真夜中といえども活気が絶えないハブ空港のオアシスなのです。これはわざわざ時間を作ってでも滞在したいかもという居心地のよさ。疲れ知らずですこやかな時を過ごすことができてこそ、完璧な旅といえるのではないでしょうか。

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